La guerra del pistacho, el “oro verde” que enfrenta a EE. UU. e Irán desde hace medio siglo

En un rincón del estado de California hay un grupo de empresarios que se está haciendo de oro con la última aventura militar de Trump. La guerra de Irán ya es más impopular que las de Vietnam, Irak y Afganistán, y le ha costado a los estadounidenses más de 115.000 millones de euros, según la agencia Moody’s. Sin embargo, hace ya casi medio siglo que los reyes del pistacho de California entendieron que cuanto peor le fuera a Irán, mejor les iba a ir a ellos.

Antes de la revolución que se llevó por delante al sah de Persia en 1979, los estadounidenses consumían el 87 % de todos los pistachos que se vendían en el mundo, y el 80 % de esos pistachos eran iraníes. EE. UU. compraba a Irán 14 millones de toneladas al año, mientras que en California se producían apenas 2,5 de una variedad que todavía se llama Kerman, en honor a la provincia del sur de Irán desde la que trajo las primeras muestras el botánico William E. Whitehouse en 1930. Menuda ironía iraní.

Los iraníes eran los reyes indiscutibles del pistacho mundial, pero cuando los partidarios del ayatolá Jomeini tomaron la embajada estadounidense en Teherán en 1979 e hicieron rehenes a más de 50 funcionarios, no sabían que también estaban creando una nueva potencia del llamado “oro verde”. Después de unos meses de negociaciones infructuosas, el presidente Jimmy Carter ordenó un embargo sobre los productos iraníes, pistacho incluido.

De repente, los productores californianos se encontraron con un mercado enorme en el que expandirse. Aunque la prohibición total fue yendo y viniendo durante unos años, en 1986 EE. UU. estableció un arancel del 241 % sobre los pistachos iraníes, que ha ido renovando hasta hoy y que casi supuso el fin de su venta en el país, pero que puso también las bases del actual dominio estadounidense sobre el mercado mundial, en que Irán está en segundo puesto por encima de Turquía, China y Siria.

Para Irán, medio siglo de complicaciones y aranceles deben de parecer una gota en un mar verde pistacho. En el sur del país se han encontrado restos del fruto seco en yacimientos de hace 8.000 años, y su cultivo era ya generalizado en el antiguo Imperio persa antes de extenderse hacia el oeste. El gobernador romano Lucio Vitelio lo llevó de Siria a Italia, y Pompeyo Flaco a España y el norte de África. Parece que quien lo probaba no lo olvidaba, particularmente, los poderosos.

En la Biblia, en el libro del Génesis, cuando los hijos de Jacob se van a ir a Egipto a pedir ayuda al faraón, su padre les indica que “carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra: bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras” para dárselos como regalo.

También dice la Biblia que la mítica reina de Saba llegó a la corte de Salomón al frente de una caravana de camellos, joyas y especias, pero parece que los pistachos se los guardaba para ella misma: se dice que en sus dominios no permitía el consumo del fruto seco salvo en la corte.

La lista de leyendas es larga, pero el valor del pistacho sigue siendo muy real en el mundo actual. Es un mercado que mueve cada año casi 5.000 millones de euros y en el que existen más intereses que los estadounidenses y los iraníes. En Afganistán, por ejemplo, las peleas entre milicias por el control de los bosques de pistacho han dejado muertos, y sus beneficios financiaron en parte el regreso de los talibanes al poder. En Siria los campos de pistacho fueron también objetivo habitual de ataques durante la guerra civil.

En un mundo que está cada vez más loco por el “oro verde”, donde los influencers alimentan la locura por el chocolate de Dubái o el helado de pistacho, la guerra en Irán ha sido una razón más para su revalorización. A mediados de abril, el precio global del pistacho había alcanzado ya su máximo de los últimos ocho años, y, con una situación militar imprevisible a pesar de las promesas de Trump, los grandes consumidores están dispuestos a pagar más por asegurarse el suministro.

Son las mejores noticias para los productores de pistacho del Valle Central de California. De ellos se dice que cuentan con conexiones e influencia en los círculos políticos más conservadores de EE. UU. y que maniobran para mantener viva la llama de un enfrentamiento que lleva medio siglo haciendo crecer su negocio. Aunque nunca se sabe: en Israel la venta de pistachos iraníes es ilegal, pero se calcula que alrededor del 90 % de los que llegan de Turquía son, en realidad, de Irán.

EE. UU. se ha quejado de esa situación en numerosas ocasiones. En 2008, el embajador de Washington en Israel llegó a decir que cada pistacho consumido en Israel situaba a Irán un paso más cerca de la bomba atómica, pero parece que los israelíes han llegado a la conclusión de que incluso el peor de los enemigos puede hacer algo bien. En este caso, los pistachos.

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